Me gusta diseñar prendas bellas y controlar el proceso de principio a fin, desde el boceto hasta la prenda final.
Mi etapa favorita es el patronaje, oficio que ejerzo desde siempre y que actualmente transmito a otras personas.
Tu puedes confeccionar pantalones vaqueros con estilo y en tu casa
¿Alguna vez has intentado confeccionar pantalones vaqueros con estilo y en tu casa ?
Y cuando digo en tu casa… quiero decir con una máquina doméstica, en un espacio normal, no un taller profesional, con máquina industrial etc.
Si la respuesta es si, es muy posible que el resultado no haya sido el esperado.
Algo no ha ido bien, el aspecto no ha sido el que soñabas, no son como los que tenías en tu cabeza, el resultado no se corresponde con las horas de esfuerzo que has gastado.
¿Es así? Pues aquí te van algunos consejos y recursos de mi cosecha…
CONSEJOS PARA CONFECCIONAR VAQUEROS EN CASA, UNO DETRAS DE OTRO…
El tejido
Atrás quedaron esos jeans pesados y con tejidos impenetrables, la verdad es que los echo de menos, pero los tiempos han cambiado, los actuales tejidos tienen una durabilidad inferior pero son mucho más cómodos.
La clave está en la compo y en el gramaje.
El hilo
Este no debe cambiar, unos buenos jeans deben tener pespuntes a contraste con un hilo grueso o hilo de torzal.
Difícil de gestionar, ese hilo ocre es insustituible.
Hay varios trucos de magia para hacer los pespuntes estilo vaquero sin perder el estilo ni la calma.
La clave para que el pespunte quede bonito es poner la tensión adecuada en la máquina.
La tensión del hilo superior (carrete, hilo o como lo quieras llamar) debe de ser alta.
Esto no quiere decir que en todas las máquinas de coser se haga de la misma manera.
Haz una prueba, o hasta mil pruebas en un pedazo de tejido para tantear la tensión, al final lo conseguiras.
Para las costuras de unión, utiliza hilo normal de poliester a tono con el color del tejido.
Los botones
Los 501 tradicionales, llevaban cinco botones metálicos.
Este modelo de botón, se llama «botón de pivote». Originariamente, estos botones estaban fabricados con cobre y fueron patentados por Levi Strauss en 1850.
Levi Strauss los marcó con sus letras y los patentó para evitar falsificaciones.
Este modelo de botón es que actualmente está en todos los pantalones vaqueros.
Desconozco como va el asunto de esa patente.
La bragueta cerrada con botones, está casi extinguida y fue sustituida por una cremallera metálica.
Añoro estas braguetas de botones pero los actuales tejidos no soportan ese tipo de cierre y solo ha sobrevivido uno de los botones, el de la cinturilla.
La cremallera
La cremallera de pantalón vaquero debe de ser resistente y con dientes metálicos.
También tengo que decirte que este «debe» puede cambiarse por un puede usarse una cremallera normal con dientes de plástico, mucho mas fácil de coser.
Los bolsillos
El vaquero lleva cinco bolsillos, dos delante de estilo francés y el bolsillo relojero en el delantero derecho.
Y esos dos bolsillos en los traseros, estos de plastón y bien decorados.
Una de las claves de confeccionar pantalones vaqueros con estilo son unos bonitos bolsillos bien pespunteados.
Los fondos de bolsillos
Escoge un buen tejido de algodón para los fondos de los bolsillos, algodón 100% y resistente para que no se rompan y no hagan pelotillas.
¿Los pantalones vaqueros llevan entretela?
Pues después de destripar muchos vaqueros todavía no he visto unos que la lleven, pero yo la pongo, en la cinturilla, en las entradas de bolsillo y en la parte alta de los bolsillos traseros, para evitar desgarrones. Los vaqueros antiguos no se desgarraban, pero los tejidos actuales si lo hacen.
La máquina de coser
No cabe duda de que lo mas adecuado para confeccionar un pantalón vaquero es una máquina industrial, ya que por su motor y arrastre facilitan el trabajo muchísimo, pero no es estrictamente necesario. No por no tener una industrial no te vas a poder confeccionar pantalones vaqueros con estilo en casa. ¡Hay trucos!
Modelos míticos
Hace muchos años que se inventaron los vaqueros, pero hay algunos que me gustaría destacar.
Marcas míticas fueron los Alton, con su hoja de arce y que arrasaron entre las jovencitas de los años ochenta, altitos de cintura. Los Lee, Wrangler, Pepe jeans, por supuesto los Levi’s, y como orgullo patrio la marca Lois, que ha diseñado y confeccionado magníficos modelos de una gran calidad.
Clo 3d es el programa de patronaje asistido por ordenador e inteligencia artificial. El gran avance de este programa es que se puede ver en tiempo real y de una forma realista como sienta el patrón que estamos trazando sin necesidad de otra herramienta y material que no sea el ordenador.
Además, las herramientas de dibujo de este programa son realmente perfectas.
Es un programa de dibujo vectorial pero dibuja mejor que Adobe Illustrator.
En el tema de escalado, tengo la misma opinión. El programa al principio da miedo, pero es de una perfección brutal.
El programa es complejo, como todo lo bueno.
Esto no quiere decir que abras el programa, le digas que quieres una americana cruzada de la talla 36 y el programa automáticamente te haga el patrón, pero es muy probable que pronto sea así.
La pantalla del programa Clo3d se divide en dos partes, la derecha es la parte 2d, donde se genera el patrón y la de la izquierda, en la que aparece el avatar y se le viste.
Para utilizar este programa es necesario tener conocimientos de patronaje y también tener soltura con software de dibujo vectorial por ordenador, con programas como Adobe Illustrator.
EL CURSO GRATUITO DE CLO3D que estoy publicando en Youtube, es muy básico (de momento), porque estoy empezando por lo muy muy básico.
Empiezo por donde me hubiese gustado empezar a mi.
Los primeros videos del curso gratuito de clo3d contienen el siguiente contenido:
En la primera lección haremos una introducción al CURSO GRATUITO DE CLO3D, al programa y al espacio de trabajo. Haz clic aquí para acceder al contenido.
En la segunda lección dibujaremos un cuadrado. Como alejar y acercar. Como afecta la ley de la gravedad a nuestros patrones en Clo3d… Haz clic aquí
En la tercera lección, te presento al avatar. Haz clic aquí para conocer a Fei Fei, una de las avatares de Clo3d
En la cuarta lección, nuestro primer patrón, nuestro primer ajuste. Haz clic aquí
CURSO GRATUITO DE CLO3D y patrón base de vestido
También pongo a tu disposición en mi tienda de Etsy mi patrón de vestido base en Clo3d.
En este vídeo puedes ver como es el patrón y como sienta a una maniquí virtual de la talla 40.
Si introduces el código VESTIDOBASECLO50 durante el proceso de compra o haces al patrón desde este enlace obtendrás un 50% en el precio de este patrón.
INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA CONFECCIONAR UNA AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER
Las instrucciones de confección que presento en este post consisten en un texto explicativo que he ido escribiendo durante todo el proceso de corte y confección de la americana. Yo misma he hecho el patrón y por eso he querido cortar y confeccionar esta americana para comprobar de primera mano que el patrón es correcto.
¡Y el patrón no es correcto, es perfecto!
Además para que lo veas claro, el texto va acompañado de ilustraciones y de fotos que he ido realizando durante el proceso para que no te pierdas detalle.
El patrón que he utilizado en estas instrucciones es el patrón «Sarah». Como he dicho antes, es un patrón de mi factoría.
Introducción
Este tutorial ha sido diseñado para facilitar la tarea de corte y confección de una americana tipo sastre para mujer, de manera doméstica. Como has podido comprobar, este modelo tiene nombre, se llama Sarah.
Puedes pinchar el enlace anterior y comprobarás que no tiene nada que ver con Sarah Ferguson, es algo mas musical.
En este proceso que he diseñado, se combinan algunas técnicas de confección artesanal con otras técnicas de la confección industrial.
Descripción del modelo de americana «SaraH»
El modelo de americana tipo sastre «Sarah» consiste en una americana muy clásica, semientallada, con doble cruce y dos filas de botones.
La solapa es sastre con picos.
Lleva bolsillos de dos vivos con tapeta.
La americana va totalmente forrada y lleva vistas en los delanteros.
Confección industrial versus confección artesanal
Las técnicas de confección artesanal, ayudan a preparar bien la prenda para su confección y a realizar unos acabados de la prenda que, si bien se pueden realizar también de forma industrial, sería inviable hacerlos en una casa ya que las maquinas que realizan en las fábricas, los acabados de imitación a la costura a mano, tienen un precio elevadísimo.
Por otro lado, las técnicas de confección industrial ayudan a trabajar más rápido y con más limpieza y esto permite utilizar tejidos de cualquier tipo, incluso de peor calidad.
En cualquier caso, cuanto mayor es la calidad del tejido, mejor será el resultado.
Definitivamente, la confección artesanal de una americana tipo sastre solo se debe de realizar utilizando tejidos de gran calidad, ya que el proceso de costura a mano y de plancha son muy intensos para los tenidos y un tejido corriente no soporta este proceso.
Digamos que en la confección industrial el tejido se manipula mucho menos y este sufre un menor desgaste por la manipulación y el planchado.
Además… no es manera de poner en valor un trabajo de muchas horas, utilizando un material de poca calidad.
No obstante, lo que te ofrezco principalmente es un buen patrón con el que puedes confeccionar una buena prenda con cualquier procedimiento.
Este procedimiento (semi industrial) es el ideal si nunca has confeccionado una americana, no obstante, requiere bastante destreza con la máquina de coser y con la plancha.
Las entretelas que lleva una americana
Solo he puesto un tipo de entretela en este tutorial, pero si ya tienes experiencia confeccionando americanas, sabes que puedes utilizar muchas entretelas específicas para cada parte de la americana.
Si vas a confeccionar esta prenda por el método tradicional, no vas a necesitar estas instrucciones, con el patrón «Sarah» y tus conocimientos tienes suficiente para confeccionar una magnífica americana de forma artesanal.
Al final de estas instrucciones te facilito las tiendas online donde he comprado los materiales para confeccionar la prenda que ves en las instrucciones.
Te sorprenderá el precio del tejido exterior.
¿Qué necesitas saber antes de empezar a confeccionar una americana?
Para confeccionar un americana de mujer, sea cual sea el procedimiento, necesitas tener unos conocimientos de corte y confección de nivel medio. Conocimientos básicos de patronaje, saber identificar las piezas de un patrón. Conocimiento medio-alto de algunas técnicas de corte y confección.
Lo mínimo que debes de saber es lo siguiente
Marcado y corte de la tela con jaboncillo y tijera Hilvanado, hIlos flojos. Costura a máquina. Planchado.
Y por último y lo más importante, necesitas el mejor patrón, que puedes adquirir en el enlace anterior, o encargarlo, para mas información pincha aquí.
Materiales y herramientas
Materiales para confeccionar la americana
PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER
Tejido exterior 2,20 metros (largo del tejido) x 1,40 metros (ancho del tejido).
Tejido de forro para el interior. 1,75 metros (largo del tejido) x 1,40 metros (ancho del tejido).
Entretela fina (sedosa o chiffon) 1.30 metros
Sobre las entretelas
En estas instrucciones se propone solo un tipo de entretela, se pueden utilizar tipos de entretela más específicos para cada parte de la chaqueta, pero para una primera chaqueta, este tipo de entretela es la más adecuada.
Ligueta termoadhesiva. 1,50 metros
Hilo de coser de poliéster de buena calidad, GUTERMAN o similar.
Hilo de hilvanar en dos colores diferentes. Cuatro botones para el delantero Hombreras
Copa-manga
Herramientas
Máquina de coser
PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER Tijeras Plancha con su tabla de planchar, paño de algodón, jamón de sastre Alfileres Agujas de coser a mano Herramientas de marcado para la tela, puede ser jaboncillo o tiza de sastre, bolígrafo borrable Un maniquí Una mesa grande para extender y cortar la tela cómodamente.
Patrones
Revisión de las piezas de patrón
Una vez impreso y ensamblado el patrón, hay que recortar todas las piezas que lo componen.
Revisar todas las piezas de patrón. Leer los textos que hay en cada pieza. Hay tres tipos de piezas, según el tejido sobre el que se cortan.
Tejido exterior
Tejido interior o forro
Entretela
Algunas de las piezas de exterior, también se cortan en entretela, está escrito en los patrones.
Márgenes de costura
PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER Sarah tiene márgenes de costura añadidos en todo su contorno. 1cm de costura en todo el contorno y 4cm en los bajos.
Tanto la línea de la pieza sin costura como el margen de costura están claramente diferenciados.
Si se prefiere trabajar sin margen de costura, solo hay que recortar las piezas de patrón por la línea original del patrón y añadir el margen de costura elegido sobre el tejido.
Piquetes
En el contorno de casi todas las piezas de patrón, oblicuas a la línea de corte, aparecen unas rayitas pequeñas que se llaman piquetes o marcas de ensamblaje.
Estas marcas son necesarias para montar la prenda correctamente, en algunos casos, cada marca tiene su pareja en otra pieza y en otros casos la pareja puede estar en la misma pieza, como en el caso de las pinzas.
Para asegurar que todos los piquetes pasan a la tela, vamos a remarcarlas con tijera sobre el patrón haciendo dos cortes sobre cada una de ellas, en forma de piquito.
De esta manera serán claramente visibles y permitirán una fácil y correcta transferencia a las piezas de tejido.
Recto de hilo o línea de construcción
Todas las piezas de patrón tienen dibujada una línea que termina en una punta de flecha. Esta línea es muy importante para el correcto aplomo de la prenda y a la hora de cortar debe quedar siempre paralela al orillo de la tela o lo que es lo mismo, alineada con el recto de hilo de la tela.
Piezas de patrón correspondientes a la tela exterior de la americana
Son los patrones con los que se cortan las piezas del tejido principal, lo que se ve por el exterior de la prenda. Todas las piezas enumeradas tienen su correspondencia con las piezas de la ilustración:
1-Delantero 2-Costadillo 3-Espalda 4-Vista delantera 5-Manga encimera u hoja alta 6-Manga bajera u hoja baja 7-Cuello 8-Tapeta de bolsillo 9-Vivo de bolsillo 10-Vista de bolsillo
Piezas del interior de la prenda, forros
11-Delantero 12-Costadillo 13-Espalda 14-Manga encimera 15-Manga bajera 16-Forro de bolsillo 17-Fondo de bolsillo
Entretela, piezas de patrón específicas
Piezas de entretela que tienen patrones propios: 18-Punta de solapa 19-Copa de manga alta 20-Sisa de manga inferior
Hay piezas de entretela que se cortan con los patrones de exterior…
1-Delantero 7-Cuello 8-Tapeta de bolsillo 10-Vistas de bolsillo 9-Vivo de bolsillo
Piezas que se cortan sin patrón
Cortar dos tiras de 140 cm (ancho de la entretela) x 12cm. Esta tira se aplicará sobre los bajos del cuerpo de la americana, de las mangas y también en la entrada de los bolsillos.
No existe patrón para estas piezas porque es más conveniente hacerlas sobre cada pieza del exterior.
Estos son mis colores (para las instrucciones
Para facilitar la comprensión de las instrucciones de este tutorial, las instrucciones se acompañan de ilustraciones.
El tejido exterior PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER se identifica con dos colores.
Derecho del tejido exterior
Revés del tejido exterior
El tejido interior o forro se identifica con dos colores, uno para el derecho y otro para el revés
Derecho del tejido interior
Revés del tejido interior
Entretela
Más que recomendaciones
Hacer una glasilla
Se recomienda antes de confeccionar una chaqueta en el tejido definitivo, confeccionar una prueba de patrón o glasilla.
Para confeccionar la prueba de patrón se utiliza un tejido de algodón liso sencillo de color claro.
Esta prueba de patrón se confecciona sin forro y sin acabados. Es una manera muy sencilla y rápida de comprobar si el patrón se ajusta al cuerpo de la persona y si se ha escogido la talla adecuada.
Corte y confección de la prenda
Empezamos
El tejido exterior
Doblar el tejido exterior longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Extender los patrones sobre la tela siguiendo la indicación anterior de que la flecha de recto de hilo quede perfectamente a lineada con el orillo o el lomo de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
Corte del tejido interior o forro
Doblar el tejido interior o tejido de forro, longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Extender los patrones sobre la tela siguiendo la indicación anterior de que la flecha de recto de hilo quede perfectamente a lineada con el orillo o el lomo de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
Corte de la entretela
Doblar el tejido exterior longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
Entretelado
Afinado de las entretelas
Una vez recortadas todas las piezas de entretela, se rebajan un poco, recortando 0.5cm alrededor de todo su contorno.
Esta operación se hace para que cuando se peguen a la tela no sobresalgan y manchen la funda de la tabla de planchar. La entretela tiene tendencia a sobresalir de la tela.
Pegado de las entretelas
Con la plancha bien caliente pegar las piezas de entretela sobre el revés de su correspondiente pieza de tejido exterior.
Las piezas de forro nunca llevan entretela.
Delanteros completos Una de las dos piezas del cuello Tapetas de bolsillo (entretelar dos piezas) Vistas de bolsillo (entretelar las dos piezas) Vivos de bolsillo (entretelar las cuatro piezas)
Sobre los bajos de las bocamangas y los bajos de la chaqueta, delantero, costadillo y espalda, pegar un trozo de esas tiras cortadas sin patrón.
CONFECCIÓN DE LA CHAQUETA
Antes de empezar con el proceso de confección, se recomienda preparar la máquina de coser y hacer una prueba de costura con el tejido, por si fuese necesario realizar algún ajuste o simplemente para elegir la longitud de puntada más adecuada para el tejido.
El orden de los procesos será: Confección de las pinzas delanteras, cerrado de la entrada de bolsillo y unión de los delanteros con el costadillo. Confección de bolsillos. Costura centro de espalda. Unión de espalda con los bloques delantero-costadillo. Confección de las vistas. Mangas. Confección forro. Unión forro al cuerpo. Confección del cuello. Dobladillos. Cierre del forro. Ojales y botones. Plancha.
Confección de los delanteros, pinzas
Coser las pinzas de los delanteros, planchar la pinza separando las costuras, lo que se llama “costura abierta”.
Cerrar la línea de bolsillo. Para hacer esto se pone una pieza de entretela termoadhesiva sobre el revés de la tela. Este trozo de entretela medirá aproximadamente 15 x 8 cm.
También se pega con la plancha la entretela sobre la abertura cerrada, juntando los dos bordes de la entrada de bolsillo.
Una vez entretelados los delanteros, colocar el patrón sobre cada uno de ellos y localizar la línea de quiebre, transferir esas líneas sobre la entretela de los delanteros y sobre esta línea pegar una ligueta.
De esta manera se evita que la solapa se abra más de lo necesario.
Pegado de las liguetas
Unión delantero-costadillo
Sobre una mesa poner el delantero con la cara hacia arriba y sobre el delantero, encarar la pieza de costadillo que le corresponde.
Unir estas dos piezas con una costura. Abrir la costura con la plancha.
Pegar un trozo de entretela sobre el costadillo haciendo una prolongación de la línea de la abertura de bolsillo.
Siempre que se confecciona un bolsillo de vivo la tela sobre la que se hace debe de estar estabilizada con entretela para que no se deforme.
BOLSILLOS
Tapetas de los bolsillos
Emparejar las piezas de las tapetas de los bolsillos encarándolas.
Cada pareja estará compuesta por una pieza con entretela y otra sin entretela.
Coser uniendo cada pareja con una costura por su contorno a excepción de la línea superior (una de los lados largos). La costura se cose a 1cm del borde de la tela, se recortan las esquinas, se gira al derecho y se plancha.
Los cuatro vivos de los bolsillos entretelados se doblan con la plancha longitudinalmente.
Una vez bien planchados y aplanados coser un pespunte para juntar los bordes de cada vivo. De este modo los vivos permanecerán plegados durante todo el proceso de confección de los bolsillos.
Confección de los vivos de los bolsilllos
Primero se prolonga con una tiza la línea de corte del bolsillo. Alargar la línea 3cm hacia el delantero desde la pinza y 2cm sobre el costadillo.
Estos vivos se superponen sobre el conjunto de delantero-costadillo delantero.
Los dos vivos se sitúan sobre el corte de entrada de bolsillo.
El inicio del vivo de bolsillo se sitúa 3cm pasando la pinza.
Sujetar bien el vivo superior con alfileres y coser este vivo, dejando sin coser 1cm.
Colocar el segundo vivo en la parte inferior y coser este vivo.
Los dos vivos hay que coserlos de una manera muy precisa y su inicio y final deben de coincidir en una línea vertical.
Mirar la prenda por el revés y comprobar que las dos líneas de costura están paralelas y su inicio y final coinciden en una línea vertical.
Hacer un corte central y cuatro oblicuos en el principio y final de los vivos. Este corte se hace sobre el cuerpo de la prenda, no se cortan los vivos.
Dar la vuelta a los vivos hacia el interior de la americana dejando a la vista en el exterior la parte pulida de los vivos.
Planchar para dar buena forma a las esquinas.
Coser los dos lados de las esquinas de los vivos por dentro y planchar el bolsillo.
Colocar la tapeta de bolsillo, presentarla metiendo la parte superior entre los dos vivos y dejar la parte superior (1cm) dentro del delantero.
Sujetar con alfileres y coser la tapeta al vivo superior por el revés de la prenda.
Fondos de los bolsillos
Coser la vista del bolsillo a la pieza de forro pequeña del bolsillo.
Planchar tumbando la costura hacia el forro.
Con la prenda vista del revés, sujetar el fondo de bolsillo por la parte de la vista al vivo superior del bolsillo.
Coser con una costura
Coser el forro de bolsillo que queda al vivo inferior de la misma manera que el superior.
Planchar todo hacia abajo.
Coser los laterales de los bolsillos.
Coser el fondo de los bolsillos.
Confección de la espalda
Encarar las dos piezas de espalda y unir por el centro de la espalda con una costura, abrir esta costura con la plancha.
Unión de la espalda a los delanteros y los costadillos
Poner sobre una mesa los delanteros que están unidos a los costadillos, sobre estos colocar la espalda haciendo coincidir la línea de costadillo de la espalda con el costadillo que este cosido a los delanteros.
Coser y planchar dejando las costuras abiertas.
Unir espalda a delanteros por los hombros.
En este patrón el recorrido de la línea de hombro de la espalda es mayor que la del delantero, por lo que hay que adaptarla embebiéndola. Nunca afinarla (cortar) porque esta holgura es necesaria en una buena chaqueta para que se adapte a la forma de la espalda.
Suele ser suficiente con modelar la costura del hombro de la espalda con los dedos, e ir adaptándola con alfileres a la línea del hombro delantero. Depende del tejido, si por ejemplo es una lana, la podemos embeber con ayuda de la plancha.
En cualquier caso, un toque de plancha antes de coser la costura, ayuda a estabilizar la unión.
Coser la costura de los hombros y abrir con la plancha esta costura.
Llegados a este punto, la parte exterior del cuerpo de la chaqueta está completo.
VISTAS
Sobre una mesa colocar la chaqueta con la cara hacia arriba y poner sobre la chaqueta las vistas encaradas con la chaqueta.
Tomar el patrón del delantero y recortar el margen de costura de todo su contorno.
Utilizar este patrón de plantilla y dibujar el recorrido por el que se va a coser, este recorrido consiste en solapa desde donde termina el cuello y bajo al comienzo de la vista.
Sujetar con alfileres, coser con una costura siguiendo la línea que hemos dibujado. Afinar recortando la esquina superior de la espalda y cortar un piquete en el inicio de la línea de cuello.
Abrir la costura del canto de la solapa con la plancha. Conviene para esta operación utilizar un manguero para apoyar el canto de la solapa y poder tener fácil acceso a los rincones de la solapa.
Una vez abiertas las costuras, girar las vistas hacia el interior y planchar para darle buen aspecto a la solapa.
Hacer unos hilvanes sujetando la vista a los delanteros para que se mantengan bien colocados.
CONFECCIÓN DE LAS MANGAS
Las mangas están compuestas de dos piezas, hoja alta y hoja baja.
Las dos piezas de manga ya están entreteladas en sus dos extremos, la bocamanga y la enmangadura.
REDONDEO DE LA COPA DE LA MANGA
La siguiente operación no tiene como objetivo hacer una copa de manga fruncida, sino redondear la copa para facilitar su montaje con el cuerpo, pero para eso se realiza la misma operación que para las mangas fruncidas.
La redondez de la copa de la manga
Una buena manga sastre, como la de este modelo de PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER tiene que tener flojo en la copa, esto significa que tiene exceso de recorrido en la manga en relación con la sisa del cuerpo.
Este exceso de recorrido hay que distribuirlo homogéneamente en la parte superior pero como se ha dicho anteriormente no con frunces ni con pellizcos, sino con un modelado de la copa, mucho tiene que ver la plancha con esto. La plancha junto con la entretela que se ha puesto en pasos anteriores.
¿Cómo hacer una bonita copa de manga?
Pasar un pespunte en toda la copa de la manga aproximadamente a 0,5cm del borde de la tela y otro un poco más hacia el interior, sin llegar a la línea de costura. Este pespunte se hace con una puntada larga de la máquina de coser.
Muy importante, no rematar estos pespuntes ni al principio ni al final y dejar los cabos bien largos, aproximadamente de 10cm.
Una vez que tenemos los pespuntes, tiramos ligeramente de los hilos para que se redondee la copa de la manga, no demasiado porque esto se hará de manera definitiva a la hora de colocar la manga en la sisa del cuerpo.
Construcción de las mangas de la americana
Superponer la hoja baja de la manga sobre la hoja alta, encarándolas, sujetar con alfileres y coser.
Abrir las costuras con la plancha.
Montaje de las mangas en la americana
Tomar el cuerpo de la chaqueta visto por el revés y encarar la manga a la prenda haciendo coincidir la enmangadura de la manga con la sisa de la prenda.
¡Ojo!
Muy importante hacer coincidir los piquetes de la manga con los del cuerpo, hay varios, el superior de la manga que coincide con la costura del hombro.
El piquete delantero de la manga, que coincide con el piquete delantero de la sisa.
Los dos piquetes delanteros de la hoja alta de la sisa, que coinciden con los de la parte de la sisa del cuerpo delantero. Estos dos piquetes son los más importantes de toda la manga.
Hacer coincidir y sujetar con alfileres en todo el recorrido. Estos alfileres se colocan cruzados y siempre por el lado de la manga. Mientras hacemos esta operación tiraremos de los hilos para ajustar el recorrido de la manga al de la sisa.
Mejor hilvanar que descoser…
Hilvanar la manga y planchar para quitar los pellizcos. Esta es una operación delicada pero muy agradecida. Fácil en tejidos de lana, pero difícil en otros tejidos de fibras sintéticas.
Coser con una costura siempre viendo el lado de la manga. Se empieza por e punto más profundo de la sisa, y se termina en el mismo punto. Tuve un profesor de Investrónica que le llamaba «el pozo de la sisa».
Muy importante… La calma
La uníon manga a sisa, se cose lentamente mientras se acomoda el flojo de la manga a la sisa y controlando que no queden pellizcos en ninguna parte de la manga.
Una vez cosida la manga al cuerpo, se quitan todos los hilvanes, se vuelve a planchar la copa de la manga por el interior.
COPAMANGA O CHORIZO
Cortar un trozo de cinta copamanga que cubra toda la corona de la manga, poaproximadamente 22 cm para cada manga.
Con la prenda vista por el revés, colocar la cinta copamanga sobre la copa de la manga, haciendo coincidir el borde de esta con el borde de la costura, sujetar con alfileres cruzados tensando la cinta ligeramente.
HIlvanar Coser la copamanga a la costura de las sisa con la máquina de coser con punto largo.
Una vez cosidas las copamangas se da la vuelta a la prenda para ver cómo queda y se colocan las hombreras en el interior de la prenda.
El borde exterior de la hombrera debe sobresalir entre 0.5 y 1 cm del borde del hombro, más o menos coincidirá con el borde del margen de costura.
Sujetar bien con alfileres y si es necesario se hilvana. Una vez hilvanada la hombrera se cose por dentro, se cose a mano con un punto atrás largo a la costura de la sisa y calando todas las capas de tela, chorizo y hombrera, sin tensar demasiado el hilo.
Se cose el otro extremo de la hombrera a la costura del hombro, esto se hace con un punto muy suelto, haciendo lo que se llama una costura “bailarina” para que la hombrera tenga un pequeño margen de desplazamiento y que no quede un efecto “clavo” en el exterior de la prenda.
UNIÓN DEL CUERPO DE FORRO A LA PARTE EXTERIOR DE LA PRENDA
La prenda exterior está completa a falta de poner el cuello. Antes de unir el cuello a la prenda, se cose el forro a la prenda. La primera unión de forro a prenda exterior es la unión del forro a las vistas, para ello se procede de la siguiente manera:
Poner sobre la mesa la chaqueta con la parte exterior hacia arriba. Sobre esta poner el forro con el reves visto arriba. Localizar el borde de la vista que está sin coser y también el borde del forro que le corresponde. Sujetar forro y vistas por esta línea de arriba abajo con alfileres cruzados, con cuidado de no estirar ninguna de las dos telas, la unión de estas dos líneas debe quedar equilibrada, para evitar que queden arrugas. Coser de arriba abajo esta costura y repetir el proceso en el otro delantero. Planchar esta costura, tumbando todos los márgenes de costura hacia el forro, para que la vista quede plana y no gane en grosor. Esto es lo mejor sobre todo si la tela exterior es gruesa.
UNIÓN DEL CUELLO A LA PRENDA
El aspecto final del cuello y las solapas debe ser impecable y simétrico, por lo que es muy importante hacer esta operación con especial cuidado, para que la solapa guarde una perfecta simetría. Para lograr un aspecto pulido utilizamos las plantillas y las marcas cosidas con hilo de hilvanar tal y como se explica a continuación.
Las plantillas
Para realizar las plantillas tomar los patrones de espalda, delantero, vistas y cuello del PATRON DE AMERICANA TIPO SASTRE PARA MUJER. Eliminar recortando, el margen de costura de estos patrones. El patrón del delantero ya no tiene margen de costura porque ya se ha recortado en los pasos anteriores.
Utilizar estos patrones como plantilla, y colocarlos sobre su correspondiente pieza de la prenda ya cosida.
Dibujar los contornos pertenecientes al escote en todas las piezas con un jaboncillo o herramienta de marcado que se vaya a borrar con facilidad, ya que estas marcas se van a hacer por el derecho de la prenda.
Repasar con un hilván flojo o hilos flojos las líneas que se han dibujado. Todas se hacen con el mismo color de hilo de hilvanar. El otro color de hilo de hilvanar se reserva para realizar los hilvanes de sujeción.
Sobre el cuello bien planchado, colocar su correspondiente plantilla haciendo coincidir cuello y patrón por la línea del borde, dibujar con el jaboncillo toda la línea de escote.
Marcar también el centro del cuello con un piquete.
Pasar unos hilos flojos atravesando las dos capas de cuello.
Abrir los hilos flojos y cortarlos por el espacio que queda entre las dos capas de cuello.
Con cuidado extremo, por favor
Abrir también los hilos flojos del escote del delantero.
Una vez marcadas todas las líneas de escote y el cuello, se procede al montaje.
La parte de cuello entretelada se cose al escote de la parte exterior de la prenda.
La parte de cuello sin entretela se cose al escote del conjunto forro vistas.
Se hilvana con mucho cuidado el cuello y se cose. Será necesario hacer un piquete en el ángulo que queda junto a las línea de quiebre para poder montar el cuello.
No se cose todo el cuello de una vez, primero se cose la capa de cuello entretelada a la parte del exterior de la chaqueta y después la parte del cuello sin entretela a la parte de forro.
Quitar todos los hilvanes del cuello, incluidos los hilos flojos para dejarlo limpio.
Se planchan las costuras abiertas.
Se vuelve la chaqueta para verla por el exterior y se ponen alfileres presentando bien el cuello.
Poner alfileres para sujetar las dos costuras de unión exterior cuello e interior cuello.
Hilvanar y planchar para dejar las solapas bien presentadas. Una vez que todo esté perfectamente presentado y sujeto con el hilvan, de nuevo se le da la vuelta a la chaqueta y viéndola del revés. se cose por dentro y a mano con punto atrás una costura que va a unir las dos líneas de cuello escote, la exterior e interior.
Bajos
La americana Sarah, tiene un margen de dobladillo de 4cm en bocamangas y bajo del cuerpo de la prenda.
Dar la vuelta a toda la prenda para verla del revés, la cara interna de la prenda.
Doblar hacia el interior 4cm, el bajo de la chaqueta y las bocamangas, sujetar con alfileres, hilvanar aproximadamente a 2.5cm de lo que va a ser el canto o final de la prenda y coser con puntada invisible todos los bajos, la costura de puntada invisible se hace a 1 o 1.5 cm del borde del tejido.
Forro mangas
Con la prenda del revés, sujetar la sisa del forro a la sisa de la chaqueta (todo por el interior) el forro quedará por encima de la hombrera.
Sujetar con alfileres e hilvanar todo el recorrido de la sisa.
Sujetar con alfileres las mangas de forro a la sisa doblando 1cm hacia el interior, hacer coincidir los piquetes. Después de colocar las mangas del forro al cuerpo de forro, es posible que haya que hacer algunos pliegues para que el recorrido de la manga se ajuste a las sisas del cuerpo.
Esto no importa mucho porque es el interior de la prenda y no conviene quitarle tejido al forro ya que podría quitarle comodidad a la prenda.
Hilvanar
Coser con punto oblicuo, las mangas de forro al cuerpo, calando la puntada hasta la costura del exterior de la prenda.
Hay que cerrar la americana por el forro
Colocar bien asentado el forro de la chaqueta con la chaqueta y dibujar con bolígrafo borrable, una línea en el forro de la chaqueta, coincidiendo con el de la chaqueta exterior, digamos que la chaqueta sirve de plantilla.
En este patrón si todo se ha hecho bien, sobresaldrá aproximadamente de 1.5 cm a 2 cm.
Es posible que en algunas partes sobresalga un poco mas que en otras, es recomendable hacer un promedio y marcar por todo el borde lo mismo.
En el margen de dobladillo de la chaqueta que ya está doblado, dibujar con jaboncillo una línea paralela al canto. La distancia entre el canto del bajo y la línea que se va a dibujar será de 3cm.
Hacer lo mismo con las mangas. Sujetar el bajo del forro al bajo de la chaqueta con alfileres.
Una vez puestos los alfileres que sean necesarios, doblar el forro justo por la línea dibujada anteriormente sobre este con el bolígrafo borrable.
Hacer coincidir este borde con la línea que se ha dibujado en el dobladillo de la chaqueta.
Los 10 cm de bajo de forro que llegan a la vista, se hacen en desnivel, para que llegando a la costura de unión de vista el forro quede justo en el bajo de la americana y quede como una continuación de la vista.
Sujetar forro a chaqueta con alfileres, hilvanar.
Coser el forro a la prenda con punto oblicuo invisible al exterior.
OJALES Y BOTONES
Con ayuda de la plantilla del delantero, se dibujan los ojales sobre los delanteros.
Bordar dos ojales en cada delantero con la máquina de coser.
Coser los botones.
PLANCHA
Antes de quitar los hilvanes, hay que hacer un planchado superficial, con el fín de asentar los cantos y acabados de la prenda.
Quitar todos los hilvanes y planchar bien toda la prenda.
Utilizar un paño para evitar hacer brillos sobre todo en las solapas y los bolsillos.
Para acceder a las mangas, es necesario utilizar un manguero.
Se hacen patrones de todo tipo de prendas de vestir.
Los patrones se realizan a mano o por ordenador, depende del tipo de proyecto.
SOPORTES:
PATRONES EN PAPEL
Se traza el patrón en mesa de forma manual, o bien se traza por ordenador y se imprime en plotter.
PATRONES EN ARCHIVO DIGITAL
Se traza el patrón en programa de patronaje y se exporta en el tipo de archivo que se precise.
El tipo de archivo mas demandado pro la gran mayoría de clientes es el archivo pdf. El archivo pdf puede ser abierto en cualquier ordenador o dispositivo movil, impreso en una impresora doméstica (formato A4) o en un plotter de gran tamaño (A0).
Es el formato mas popular y versátil, ya que se puede abrir en cualquier programa de dibujo vectorial y permite hacer modificaciones con programas como Adobe Illustrator.
Todos los días me llegan peticiones y sugerencias para que haga modelos nuevos.
Los consejos y las sugerencias siempre son útiles, los buenos para seguirlos y los malos para hacer todo lo contrario.
En esta sección te adelanto algunos nuevos proyectos que van tomando forma.
Selecciono mis trabajos solo si veo que hay mucha gente que puede aprovecharlos, ya que hacer un patrón descargable e imprimible es una tarea bastante laboriosa y meditada.
Patrones de chaqueta para indumentaria tradicional
Dicen que en aquellos tiempos, no se utilizaban patrones de chaqueta para indumentaria tradicional masculina y se cortaban las prendas por procedimientos directos, corte directo sobre la tela, maestría del artesano o artesana y condicionadas las prendas por la cantidad de tela que se tenía.
DEFINICIÓN DE LA RAE DE LA PALABRA PATRÓN, (UNA DE ELLAS)
Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Tiene sentido.
¡Estoy de acuerdo! De hecho, yo si tengo que hacer una enagua de baturra, no hago un patrón, sobre todo si la enagua la voy a confeccionar utilizando una tela dada. Este es un factor limitante.
Para ejecutar este tipo de tareas, hago mis cuentas, mido, trazo y corto directamente sobre la tela, no me guardo nada porque va a ser una pieza única e irrepetible. No voy a hacer un patrón para confeccionar una prenda que no se va a repetir, como dice la RAE.
Dejando de lado si se utilizaban patrones o no, actualmente se utilizan y el resultado de las prendas es el mismo, pero el camino será más rápido. Salvo los sastres experimentados que hacen los trazados sobre la tela, pocas personas están tocadas con el arte de cortar sin patrón.
Muchas personas me preguntan si tengo patrones de chaqueta para indumentaria tradicional masculina, si los voy a publicar… y tengo que decir que hasta ahora no, pero me alegra decir que después de mucho trabajo y pruebas…
Ya están listos los patrones de chaqueta para indumentaria tradicional masculina.
La colección está compuesta de tres patrones de tres modelos de chaqueta regional para hombre escalados en todas las tallas comprendidas entre la 44 y la 62.
Además de los patrones de chaqueta para indumentaria tradicional masculina, también tienes a tu disposición los patrones de pantalón y de chaleco, pincha aquí
Los modelos de PATRONES DE CHAQUETA PARA INDUMENTARIA TRADICIONAL MASCULINA son así:
Patrón de chaqueta para indumentaria tradicional masculina «Adrián»
Chaqueta abierta, con delanteros vueltos.
Esta chaqueta lleva cinco botones en cada delantero con sus correspondientes ojales pero nunca se abrocha.
Espalda lisa con pinzas en los hombros para que la prenda quede bien aplomada.
ANTONIO
La chaqueta Antonio es la más moderna de todas, lleva solapa con cuello, cruce sencillo que en este caso, si se cierra con ojales y botones.
MANUEL
Chaqueta cruzada y con solapas de puntas, cuello de tira alzado.
Bolsillos de vivo ancho.
Espalda lisa con pinzas en los hombros para que la espalda esté aplomada.
Esto es el principio, espero en un futuro poder ofrecer muchos mas.
Crear buenos patrones para compartir es un trabajo que lleva muchas horas de trabajo.
Si necesitas un patrón de chaqueta de hombre para indumentaria regional, contacta conmigo. Escríbeme un correo electrónico a telapapeltijera@gmail.com y yo te responderé muy pronto.
Patrones para traje regional de hombre, chalecos y pantalones para trajes regionales de diferentes comunidades.
Además de la colección de prendas de indumentaria tradicional para mujer, he terminado una colección de diferentes patrones de indumentaria tradicional para hombre.
Por el momento, los patrones que he creado para hombre son chalecos y pantalones y en un futuro que espero no sea muy lejano, trazaré y probaré los de camisa y chaqueta.
De momento no tengo intención de hacer tutoriales de confección. Prefiero centrarme en hacer unos patrones de calidad que es lo mas difícil de encontrar.
El mundo está lleno de buenas e inteligentes costureras que con solo mirar un patrón de reojo, saben confeccionar una prenda de principio a fin.
Como ese no es mi caso, prefiero como decía antes, hacer lo que llevo mas de 40 años haciendo y hacerlo bien. Esto no quiere decir que no sepa coser, si, se coser. Yo como todos los patronistas puedo confeccionar de principio a fín cualquier prenda de vestir y como no tengo una costurera que me cosa, yo misma confecciono las prendas con mis patrones antes de ponerlos a la venta.
Pero de eso a que muestre el paso a paso de confección de prendas tan complicadas va un trecho muy grande.
CLASES PARTICULARES DE MODA PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE FORMA PRESENCIAL Y ONLINE
clases particulares
Si quieres aprender patronaje avanzado para poder poner en marcha tu colección de moda, necesitas unas CLASES PARTICULARES
Si tienes que presentar tu primera colección a exámen puedo ayudarte.
Pongo todo mi conocimiento y mis años de experiencia que son muchos a tu disposición para que tus modelos queden perfectos con el patronaje que se merecen.
No sabes comunicar tus ideas porque no sabes dibujar bien. Puedo ayudarte con tus ilustraciones de moda.
Audrey
Como ves, te puedo dar clase de todo lo que tenga relacion con moda, patronaje y confección.
Desde la ilustración de moda, al dibujo plano, pasando por las materias textiles, listas de fases.
También patronaje, patron base y transformaciones, patronaje moulage, moulage técnico.
TRABAJOS DE MIS ALUMNAS
Como muestra… un botón.
Estos son algunos de los trabajos de mis alumnas de las CLASES PARTICULARES DE MODA PATRONAJE Y CONFECCIÓN
Las dos fotos que puedes ver a continuación, son de mi alumna Carlota Valeria, @carlota_valeria, diseñadora titulada por la Escuela universitaria Hacer Creativo de Zaragoza. Estoy muy orgullosa de Carlota, porque su colección de graduación es magnifica.
Ha sido un placer ayudarle a cumplir su sueño de crear su primera colección de vestidos de novia.
Ana Cuota, es otra de mis alumnas, ya se ha titulado como diseñadora, sus prendas son originales y de un complejo patronaje, tiene un gran talento, yo le he ayudado con la técnica y creo que hemos hecho un gran equipo.
CLASES DE ESCALADO DE PRENDAS DE VESTIR APRENDE ESCALADO INDUSTRIAL DE TALLAS
clases particulares
El escalado de prendas es como el patronaje, mitad técnica, mitad arte. Por eso hay muy pocos libros, porque es muy difícil de transmitir.
Aprende el escalado de patrones en Zaragoza de forma correcta y profesional.
El escalado de patrones es una tarea compleja que muy pocos profesionales del patronaje saben realizar. Mezcla de matemáticas e intuición, gusto estético y sentido común, la perfección en el escalado de patrones se aprende con muchos años de práctica.
Es cierto que hay unas bases establecidas que nos marca la tabla de tallaje que manejamos y que hay que respetar, pero hay incrementos que sólo el patronista experto sabe cómo gestionar a la hora de hacer el escalado de patrones sin perder la esencia del modelo. Lo hace modelando cada pieza en cada talla para que el resultado sea el deseado.
El escalado se complica cuando tenemos que escalar un amplio rango de tallas, el escalado deja de ser proporcional y debemos de aplicar una serie de roturas en los incrementos que un patronista escalador debe de conocer para que la prenda siente bien y el modelo no se desvirtúe sea cual sea la talla.
Yo te enseño, pongo a tu disposición todos mis años de experiencia como patronista para que no pierdas ni un minuto de tu tiempo.
Confección a medida, confección industrial, alta costura… en el aprendizaje de todas sus técnicas puedo ayudarte.
Llámame o escríbeme y hablamos.
telapapeltijera@gmail.com
690095166
Si quieres conocerme un poco mejor, ver algunos de mis trabajos y todo lo que me encanta, visita mi perfil de Instagram
Ilustración de moda para asesoría de imagen, diseño de trípticos guía de color para «Lp Personal Shoppers»
Una de las cosas que un asesor de imagen tiene en cuenta a la hora de aconsejar a sus clientes es el estudio del color y para el material gráfico es imprescindible una especializada Ilustración de moda para asesoría de imagen.
Cada persona tiene unos colores que le sientan bien, otros que no y otros que le hacen brillar.
Existe una clasificación que se llama de “las cuatro estaciones”.
Cada persona pertenece a una estación segun los colores que conforman su fisonomía.
El color del pelo, los ojos y la piel son la clave para asignar a la persona una de las cuatro estaciones.
El asesor de imagen aprende y se entrena para en un simple golpe de vista saber a que grupo pertenece su cliente.
Las cuatro clasificaciones de color en asesoría de imagen son:
Invierno La persona invierno tiene la tez clara y rosada, los ojos pueden ser azules o negros y se le aconseja vestir y maquillarse con tonos frios. Un prototipo de persona invierno es Mónica Belluci. Verano La persona verano tiene la tez bronceada, y generalmente, los ojos son azules, verdes o marrones claros. Se le asigna una paleta cálida de colores puros, naranjas, amarillos, verdes, fucsias etc. Otoño Pelo oscuro, castaño rojizo, pelirrojo, tez aceitunada, ojos verdes o miel. A la persona otoño se le asigna una paleta cálida pero de colores matizados. Primavera Son esas personas de piel clara que se broncea poco, cabello rubio o pelirrojo, ojos claros. Un ejemplo claro de persona primavera es Nicole Kidman. A la persona primavera le corresponde una paleta fría que se parece un poco a la de invierno pero con un toque cálido y apastelado.
Dominar las cuatro estaciones es bastante complejo, es casi una ciencia y que al asesor de imagen le lleva años dominar para ponerla en práctica con sus clientes. Además de la formación, necesita tener mucho «sentido del color».
Cuando Lourdes, gerente de esta empresa me hizo este encargo, me encantó.
Primero diseñé las modelos, siguiendo las pautas de color que Lourdes me indicó, con ayuda del programa Adobe Illustrator.
Cuando conseguimos las modelos, nos pusimos a pensar como íbamos a presentar este material didáctico con el que se iba a obsequiar a las clientes al término de la sesión de asesoría.
El material que necesitaba «Lp Personal Shoppers» tenía que ser un objeto manejable, en el que incrustaríamos muestras de tejido de los colores que correspondían a cada armonía de color.
Pensamos que tenía que ser algo atractivo que se pudiera llevar en el bolso para que sus clientas lo pudieran consultar siempre que fueran de compras.
Creamos un pequeño y manejable tríptico que rellenamos de muestras de tejido.
La compra y clasificación de los tejidos fue una locura pero después de muchas horas de trabajo finalmente conseguimos el objetivo.
Este fue un trabajo muy gratificante, me encanta el mundo del color y de la moda, así que disfruté mucho de la experiencia.
La ilustración de moda para asesoría de imágen es un campo de trabajo enorme.
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