EL MANUAL “SARAH”
Este manual consiste en un texto explicativo que he ido escribiendo durante todo el proceso de corte y confección de la americana.
Además, el texto va acompañado de ilustraciones y de fotos para que se vea mejor el proceso.
INTRODUCCIÓN
Este tutorial ha sido diseñado para facilitar la tarea de corte y confección de una americana tipo sastre para mujer, de manera doméstica.
En este proceso que he diseñado, se combinan algunas técnicas de confección artesanal con otras técnicas de la confección industrial.
Confección industrial versus confección artesanal
Las técnicas de confección artesanal, ayudan a preparar bien la prenda para su confección y a realizar unos acabados de la prenda que, si bien se pueden realizar también de forma industrial, sería inviable hacerlos en una casa ya que las maquinas que realizan en las fábricas, los acabados de imitación a la costura a mano, tienen un precio elevadísimo.
Las técnicas de confección industrial ayudan a trabajar más rápido y con más limpieza y esto permite utilizar tejidos de cualquier tipo, incluso de peor calidad.
En cualquier caso, cuanto mayor es la calidad del tejido, mejor será el resultado.
Definitivamente, la confección artesanal de una americana tipo sastre solo se debe de realizar utilizando tejidos de gran calidad, ya que el proceso de costura a mano y de plancha son muy intensos para los tenidos y un tejido corriente no soporta este proceso.
Digamos que en la confección industrial el tejido se manipula mucho menos y este sufre un menor desgaste por la manipulación y el planchado.
No obstante, lo que te ofrezco principalmente es un buen patrón con el que puedes confeccionar una buena prenda con cualquier procedimiento.
Este procedimiento (semi industrial) es el ideal si nunca has confeccionado una americana, no obstante, requiere bastante destreza con la máquina de coser y con la plancha.
Solo he puesto un tipo de entretela en este tutorial, pero si ya tienes experiencia confeccionando americanas, sabes que puedes utilizar muchas entretelas específicas para cada parte de la americana.
Si vas a confeccionar esta prenda por el método tradicional, no vas a necesitar estas instrucciones, con el patrón Sarah y tus conocimientos tienes suficiente para confeccionar una magnífica americana de forma artesanal.
Al final de estas instrucciones te facilito las tiendas online donde he comprado los materiales para confeccionar la prenda que ves en las instrucciones.
Te sorprenderá el precio del tejido exterior.
QUÉ NECESITAS SABER ANTES DE EMPEZAR
Necesitas tener unos conocimientos de corte y confección de nivel medio.
Conocimientos básicos de patronaje, saber identificar las piezas de un patrón.
Conocimiento medio-alto de algunas técnicas de corte y confección.
Si no los tienes puedes adquirirlos aprendiendo varias técnicas como son:
Marcado y corte de la tela con jaboncillo y tijera.
Hilvanado, hIlos flojos.
Costura a máquina.
Planchado.
Y por último y lo más importante, necesitas el mejor patrón, que puedes adquirir en el enlace anterior, o encargarlo, para mas información pincha aquí.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MATERIALES
Tejido exterior
2,20 metros (largo del tejido) x 1,40 metros (ancho del tejido).
Tejido de forro para el interior.
1,75 metros (largo del tejido) x 1,40 metros (ancho del tejido).
Entretela fina (sedosa o chiffon)
1.30 metros
En estas instrucciones se propone solo un tipo de entretela, se pueden utilizar tipos de entretela más específicos para cada parte de la chaqueta, pero para una primera chaqueta, este tipo de entretela es la más adecuada.
Ligueta termoadhesiva.
1,50 metros
Hilo de coser de poliéster
de buena calidad, GUTERMAN o similar.
Hilo de hilvanar en dos colores diferentes.
Cuatro botones para el delantero
Hombreras
Copa-manga
HERRAMIENTAS
Máquina de coser
Tijeras
Plancha con su tabla de planchar, paño de algodón, jamón de sastre
Alfileres
Agujas de coser a mano
Herramientas de marcado para la tela, puede ser jaboncillo o tiza de sastre, bolígrafo borrable
Un maniquí
Una mesa grande para extender y cortar la tela cómodamente.
PATRONES
Revisión de las piezas de patrón
Una vez impreso y ensamblado el patrón, hay que recortar todas las piezas que lo componen.
Revisar todas las piezas de patrón. Leer los textos que hay en cada pieza.
Hay tres tipos de piezas, según el tejido sobre el que se cortan.
- Tejido exterior
- Tejido interior o forro
- Entretela
Algunas de las piezas de exterior, también se cortan en entretela, está escrito en los patrones.
Márgenes de costura
El patrón Sarah tiene márgenes de costura añadidos en todo su contorno.
1cm de costura en todo el contorno y 4cm en los bajos.
Tanto la línea de la pieza sin costura como el margen de costura están claramente diferenciados.
Si se prefiere trabajar sin margen de costura, solo hay que recortar las piezas de patrón por la línea original del patrón y añadir el margen de costura elegido sobre el tejido.
Piquetes
En el contorno de casi todas las piezas de patrón, oblicuas a la línea de corte, aparecen unas rayitas pequeñas que se llaman piquetes o marcas de ensamblaje.
Estas marcas son necesarias para montar la prenda correctamente, en algunos casos, cada marca tiene su pareja en otra pieza y en otros casos la pareja puede estar en la misma pieza, como en el caso de las pinzas.
Para asegurar que todos los piquetes pasan a la tela, vamos a remarcarlas con tijera sobre el patrón haciendo dos cortes sobre cada una de ellas, en forma de piquito.
De esta manera serán claramente visibles y permitirán una fácil y correcta transferencia a las piezas de tejido.
Recto de hilo o línea de construcción
Todas las piezas de patrón tienen dibujada una línea que termina en una punta de flecha. Esta línea es muy importante para el correcto aplomo de la prenda y a la hora de cortar debe quedar siempre paralela al orillo de la tela o lo que es lo mismo, alineada con el recto de hilo de la tela.
Piezas de patrón correspondientes a la parte exterior de la prenda.
Son los patrones con los que se cortan las piezas del tejido principal, lo que se ve por el exterior de la prenda. Todas las piezas enumeradas tienen su correspondencia con las piezas de la ilustración:
1-Delantero
2-Costadillo
3-Espalda
4-Vista delantera
5-Manga encimera u hoja alta
6-Manga bajera u hoja baja
7-Cuello
8-Tapeta de bolsillo
9-Vivo de bolsillo
10-Vista de bolsillo
Piezas de forro de la prenda:
11-Delantero
12-Costadillo
13-Espalda
14-Manga encimera
15-Manga bajera
16-Forro de bolsillo
17-Fondo de bolsillo
Piezas de patrón específicas para cortar la entretela:
Piezas de entretela que tienen patrones propios:
18-Punta de solapa
19-Copa de manga alta
20-Sisa de manga inferior
Piezas de entretela que se cortan con patrones de piezas exteriores de la prenda
1-Delantero
7-Cuello
8-Tapeta de bolsillo
10-Vistas de bolsillo
9-Vivo de bolsillo
Piezas de entretela que se cortan sin patrones
Cortar dos tiras de 140 cm (ancho de la entretela) x 12cm.
Esta tira se aplicará sobre los bajos del cuerpo de la americana, de las mangas y también en la entrada de los bolsillos.
No existe patrón para estas piezas porque es más conveniente hacerlas sobre cada pieza del exterior.
LOS COLORES DE LAS INSTRUCCIONES
Para facilitar la comprensión de las instrucciones de este tutorial, las instrucciones se acompañan de ilustraciones.
El tejido exterior se identifica con dos colores.
- Derecho del tejido exterior
- Revés del tejido exterior
El tejido interior o forro se identifica con dos colores, uno para el derecho y otro para el revés
- Derecho del tejido interior
- Revés del tejido interior
- Entretela
RECOMENDACIONES
LA GLASILLA O PRUEBA DE PRENDA
Se recomienda antes de confeccionar una chaqueta en el tejido definitivo, confeccionar una prueba de patrón o glasilla.
Para confeccionar la prueba de patrón se utiliza un tejido de algodón liso sencillo de color claro.
Esta prueba de patrón se confecciona sin forro y sin acabados. Es una manera muy sencilla y rápida de comprobar si el patrón se ajusta al cuerpo de la persona y si se ha escogido la talla adecuada.
CORTE Y CONFECCÓN DE LA PRENDA
CORTE DE LA PRENDA
Corte del tejido exterior
Doblar el tejido exterior longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Extender los patrones sobre la tela siguiendo la indicación anterior de que la flecha de recto de hilo quede perfectamente a lineada con el orillo o el lomo de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
Corte del tejido interior o forro
Doblar el tejido interior o tejido de forro, longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Extender los patrones sobre la tela siguiendo la indicación anterior de que la flecha de recto de hilo quede perfectamente a lineada con el orillo o el lomo de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
Corte de la entretela fina
Doblar el tejido exterior longitudinalmente por la mitad, haciendo coincidir los orillos de la tela.
Sujetar con alfileres, marcar y cortar.
ENTRETELADO
AFINADO DE LAS ENTRETELAS
Una vez recortadas todas las piezas de entretela, se rebajan un poco, recortando 0.5cm alrededor de todo su contorno.
Esta operación se hace para que cuando se peguen a la tela no sobresalgan y manchen la funda de la tabla de planchar. La entretela tiene tendencia a sobresalir de la tela.
PEGADO DE LAS ENTRETELAS
Con la plancha bien caliente pegar las piezas de entretela sobre el revés de su correspondiente pieza de tejido exterior. Las piezas de forro nunca llevan entretela.
Delanteros completos
Una de las dos piezas del cuello
Tapetas de bolsillo (entretelar dos piezas)
Vistas de bolsillo (entretelar las dos piezas)
Vivos de bolsillo (entretelar las cuatro piezas)
Sobre los bajos de las bocamangas y los bajos de la chaqueta, delantero, costadillo y espalda, pegar un trozo de esas tiras cortadas sin patrón.
CONFECCIÓN DE LA CHAQUETA
Antes de empezar con el proceso de confección, se recomienda preparar la máquina de coser y hacer una prueba de costura con el tejido, por si fuese necesario realizar algún ajuste o simplemente para elegir la longitud de puntada más adecuada para el tejido.
El orden de los procesos será:
Confección de las pinzas delanteras, cerrado de la entrada de bolsillo y unión de los delanteros con el costadillo.
Confección de bolsillos.
Costura centro de espalda.
Unión de espalda con los bloques delantero-costadillo.
Confección de las vistas.
Mangas.
Confección forro.
Unión forro al cuerpo.
Confección del cuello.
Dobladillos.
Cierre del forro.
Ojales y botones.
Plancha.
DELANTERO, PINZAS
Coser las pinzas de los delanteros, planchar la pinza separando las costuras, lo que se llama “costura abierta”.
Cerrar la línea de bolsillo. Para hacer esto se pone una pieza de entretela termoadhesiva sobre el revés de la tela. Este trozo de entretela medirá aproximadamente 15 x 8 cm.
Se pega con la plancha la entretela sobre la abertura cerrada, juntando los dos bordes de la entrada de bolsillo.
PEGADO DE LAS LIGUETAS
Una vez entretelados los delanteros, colocar el patrón sobre cada uno de ellos y localizar la línea de quiebre, transferir esas líneas sobre la entretela de los delanteros y sobre esta línea pegar una ligueta. De esta manera se evita que la solapa se abra más de lo necesario.
UNIÓN DELANTERO COSTADILLO
Sobre una mesa poner el delantero con la cara hacia arriba y sobre el delantero, encarar la pieza de costadillo que le corresponde.
Unir estas dos piezas con una costura. Abrir la costura con la plancha.
Pegar un trozo de entretela sobre el costadillo haciendo una prolongación de la línea de la abertura de bolsillo.
Siempre que se confecciona un bolsillo de vivo la tela sobre la que se hace debe de estar estabilizada con entretela para que no se deforme.
BOLSILLOS
TAPETAS DE LOS BOLSILLOS
Emparejar las piezas de las tapetas de los bolsillos encarándolas.
Cada pareja estará compuesta por una pieza con entretela y otra sin entretela.
Coser uniendo cada pareja con una costura por su contorno a excepción de la línea superior (una de los lados largos). La costura se cose a 1cm del borde de la tela, se recortan las esquinas, se gira al derecho y se plancha.
Los cuatro vivos de los bolsillos entretelados se doblan con la plancha longitudinalmente.
Coser un pespunte para juntar los bordes de cada vivo. De este modo los vivos permanecerán plegados durante todo el proceso de confección de los bolsillos.
VIVOS DE LOS BOLSILLOS
Primero se prolonga con una tiza la línea de corte del bolsillo. Alargar la línea 3cm hacia el delantero desde la pinza y 2cm sobre el costadillo.
Estos vivos se superponen sobre el conjunto de delantero-costadillo delantero.
Los dos vivos se sitúan sobre el corte de entrada de bolsillo.
El inicio del vivo de bolsillo se sitúa 3cm pasando la pinza.
Sujetar bien el vivo superior con alfileres y coser este vivo, dejando sin coser 1cm.
Colocar el segundo vivo en la parte inferior y coser este vivo.
Los dos vivos hay que coserlos de una manera muy precisa y su inicio y final deben de coincidir en una línea vertical.
Mirar la prenda por el revés y comprobar que las dos líneas de costura están paralelas y su inicio y final coinciden en una línea vertical.
Hacer un corte central y cuatro oblicuos en el principio y final de los vivos. Este corte se hace sobre el cuerpo de la prenda, no se cortan los vivos.
Dar la vuelta a los vivos hacia el interior de la americana dejando a la vista en el exterior la parte pulida de los vivos.
Planchar para dar buena forma a las esquinas.
Coser los dos lados de las esquinas de los vivos por dentro
Colocar la tapeta de bolsillo, presentarla metiendo la parte superior entre los dos vivos y dejar la parte superior (1cm) dentro del delantero.
Sujetar con alfileres y coser la tapeta al vivo superior por el revés de la prenda.
FONDOS DE LOS BOLSILLOS
Coser la vista del bolsillo a la pieza de forro pequeña del bolsillo.
Planchar tumbando la costura hacia el forro.
Con la prenda vista del revés, sujetar el fondo de bolsillo por la parte de la vista al vivo superior del bolsillo.
Coser con una costura
Coser el forro de bolsillo que queda al vivo inferior de la misma manera que el superior.
Planchar todo hacia abajo.
Coser los laterales de los bolsillos.
Coser el fondo de los bolsillos.
Confección de la espalda
Encarar las dos piezas de espalda y unir por el centro de la espalda con una costura, abrir esta costura con la plancha.
Unión de la espalda a los delanteros y costadillos
Poner sobre una mesa los delanteros que están unidos a los costadillos, sobre estos colocar la espalda haciendo coincidir la línea de costadillo de la espalda con el costadillo que este cosido a los delanteros.
Coser y planchar dejando las costuras abiertas.
Unir espalda a delanteros por los hombros.
En este patrón el recorrido de la línea de hombro de la espalda es mayor que la del delantero, por lo que hay que adaptarla embebiéndola. Nunca afinarla (cortar) porque esta holgura es necesaria en una buena chaqueta para que se adapte a la forma de la espalda.
Suele ser suficiente con modelar la costura del hombro de la espalda con los dedos, e ir adaptándola con alfileres a la línea del hombro delantero.
Depende del tejido, si por ejemplo es una lana, la podemos embeber con ayuda de la plancha.
En cualquier caso, un toque de plancha antes de coser la costura, ayuda a estabilizar la unión.
Coser la costura de los hombros y abrir con la plancha esta costura.
Llegados a este punto, la parte exterior del cuerpo de la chaqueta está completo.
VISTAS
Sobre una mesa colocar la chaqueta con la cara hacia arriba y poner sobre la chaqueta las vistas encaradas con la chaqueta.
Tomar el patrón del delantero y recortar el margen de costura de todo su contorno.
Utilizar este patrón de plantilla y dibujar el recorrido por el que se va a coser, este recorrido consiste en solapa desde donde termina el cuello y bajo al comienzo de la vista.
Sujetar con alfileres, coser con una costura siguiendo la línea que hemos dibujado.
Afinar recortando la esquina superior de la espalda y cortar un piquete en el inicio de la línea de cuello.
Abrir la costura del canto de la solapa con la plancha. Conviene para esta operación utilizar un manguero para apoyar el canto de la solapa y poder tener fácil acceso a los rincones de la solapa.
Una vez abiertas las costuras, girar las vistas hacia el interior y planchar para darle buen aspecto a la solapa.
Hacer unos hilvanes sujetando la vista a los delanteros para que se mantengan bien colocados.
CONFECCIÓN DE LAS MANGAS
Las mangas están compuestas de dos piezas, hoja alta y hoja baja.
Las dos piezas de manga ya están entreteladas en sus dos extremos, la bocamanga y la enmangadura.
Redondeado de la copa de la manga
La siguiente operación no tiene como objetivo hacer una copa de manga fruncida, sino redondear la copa para facilitar su montaje con el cuerpo, pero para eso se realiza la misma operación que para las mangas fruncidas.
Una buena manga sastre, como la de este modelo tiene que tener flojo en la copa, esto significa que tiene exceso de recorrido en la manga en relación con la sisa del cuerpo.
Este exceso de recorrido hay que distribuirlo homogéneamente en la parte superior pero como se ha dicho anteriormente no con frunces ni con pellizcos, sino con un modelado de la copa, mucho tiene que ver la plancha con esto. La plancha junto con la entretela que se ha puesto en pasos anteriores.
El procedimiento empieza de la siguiente manera:
Pasar un pespunte en toda la copa de la manga aproximadamente a 0,5cm del borde de la tela y otro un poco más hacia el interior, sin llegar a la línea de costura. Este pespunte se hace con una puntada larga de la máquina de coser.
Muy importante, no rematar estos pespuntes ni al principio ni al final y dejar los cabos bien largos, aproximadamente de 10cm.
Una vez que tenemos los pespuntes, tiramos ligeramente de los hilos para que se redondee la copa de la manga, no demasiado porque esto se hará de manera definitiva a la hora de colocar la manga en la sisa del cuerpo.
Superponemos la hoja baja de la manga sobre la hoja alta, encarándolas, sujetar con alfileres y coser.
Abrir las costuras con la plancha.
Tomar el cuerpo de la chaqueta visto por el revés y encarar la manga a la prenda haciendo coincidir la enmangadura de la manga con la sisa de la prenda.
Muy importante hacer coincidir los piquetes de la manga con los del cuerpo, hay varios, el superior de la manga que coincide con la costura del hombro.
El piquete delantero de la manga, que coincide con el piquete delantero de la sisa.
Los dos piquetes delanteros de la hoja alta de la sisa, que coinciden con los de la parte de la sisa del cuerpo delantero. Estos dos piquetes son los más importantes de toda la manga.
Hacer coincidir y sujetar con alfileres en todo el recorrido. Estos alfileres se colocan cruzados y siempre por el lado de la manga. Mientras hacemos esta operación tiraremos de los hilos para ajustar el recorrido de la manga al de la sisa.
Hilvanar la manga y planchar para quitar los pellizcos. Esta es una operación delicada pero muy agradecida. Fácil en tejidos de lana, pero difícil en otros tejidos de fibras sintéticas.
Coser con una costura siempre viendo el lado de la manga.
Se empieza por e punto más profundo de la sisa, y se termina en el mismo punto.
Se cose lentamente mientras vamos acomodando el flojo de la sisa y controlando que no queden pellizcos en ninguna parte de la manga.
Una vez cosida la manga al cuerpo, se quitan todos los hilvanes, se vuelve a planchar la copa de la manga.
COPAMANGA O CHORIZO
Cortar un trozo de cinta copamanga que cubra toda la corona de la manga, poaproximadamente 22 cm para cada manga.
Con la prenda vista por el revés, colocar la cinta copamanga sobre la copa de la manga, haciendo coincidir el borde de esta con el borde de la costura, sujetar con alfileres cruzados tensando la cinta ligeramente.
HIlvanar
Coser la copamanga a la costura de las sisa con la máquina de coser con punto largo.
Una vez cosidas las copamangas se da la vuelta a la prenda para ver cómo queda y se colocan las hombreras en el interior de la prenda.
El borde exterior de la hombrera debe sobresalír entre 0.5 y 1 cm del borde del hombro, más o menos coincidirá con el borde del margen de costura.
Sujetar bien con alfileres y si es necesario se hilvana. Una vez hilvanada la hombrera se cose por dentro, se cose a mano con un punto atrás largo a la costura de la sisa y calando todas las capas de tela, chorizo y hombrera, sin tensar demasiado el hilo.
Se cose el otro extremo de la hombrera a la costura del hombro, esto se hace con un punto muy suelto, haciendo lo que se llama una costura “bailarina” para que la hombrera tenga un pequeño margen de desplazamiento y que no quede un efecto “clavo” en el exterior de la prenda.
UNIÓN DEL CUERPO DE FORRO A LA PRENDA EXTERIOR
La prenda exterior está completa a falta de poner el cuello.
Antes de unir el cuello a la prenda, se cose el forro a la prenda.
La primera unión de forro a prenda exterior es la unión del forro a las vistas, para ello se procede de la siguiente manera:
Poner sobre la mesa la chaqueta con la parte exterior hacia arriba.
Sobre esta poner el forro con el reves visto arriba.
Localizar el borde de la vista que está sin coser y también el borde del forro que le corresponde.
Sujetar forro y vistas por esta línea de arriba abajo con alfileres cruzados, con cuidado de no estirar ninguna de las dos telas, la unión de estas dos líneas debe quedar equilibrada, para evitar que queden arrugas.
Coser de arriba abajo esta costura y repetir el proceso en el otro delantero.
Planchar esta costura, tumbando todos los márgenes de costura hacia el forro, para que la vista quede plana y no gane en grosor. Esto es lo mejor sobre todo si la tela exterior es gruesa.
UNIÓN DEL CUELLO A LA PRENDA
El aspecto final del cuello y las solapas debe ser impecable y simétrico, por lo que es muy importante hacer esta operación con especial cuidado, para que la solapa guarde una perfecta simetría.
Para lograr un aspecto pulido utilizamos las plantillas y las marcas cosidas con hilo de hilvanar tal y como se explica a continuación.
Las plantillas
Para realizar las plantillas tomar los patrones de espalda, delantero, vistas y cuello.
Eliminar recortando, el margen de costura de estos patrones.
El patrón del delantero ya no tiene margen de costura porque ya se ha recortado en los pasos anteriores.
Utilizar estos patrones como plantilla, y colocarlos sobre su correspondiente pieza de la prenda ya cosida.
Dibujar los contornos pertenecientes al escote en todas las piezas con un jaboncillo o herramienta de marcado que se vaya a borrar con facilidad, ya que estas marcas se van a hacer por el derecho de la prenda.
Repasar con un hilván flojo o hilos flojos las líneas que se han dibujado. Todas se hacen con el mismo color de hilo de hilvanar. El otro color de hilo de hilvanar se reserva para realizar los hilvanes de sujeción.
Sobre el cuello bien planchado, colocar su correspondiente plantilla haciendo coincidir cuello y patrón por la línea del borde, dibujar con el jaboncillo toda la línea de escote.
Marcar también el centro del cuello con un piquete.
Pasar unos hilos flojos atravesando las dos capas de cuello.
Abrir los hilos flojos y cortarlos por el espacio que queda entre las dos capas de cuello.
Abrir también los hilos flojos del escote del delantero.
Una vez marcadas todas las líneas de escote y el cuello, se procede al montaje.
La parte de cuello entretelada se cose al escote de la parte exterior de la prenda.
La parte de cuello sin entretela se cose al escote del conjunto forro vistas.
Se hilvana con mucho cuidado el cuello y se cose.
Será necesario hacer un piquete en el ángulo que queda junto a las línea de quiebre para poder montar el cuello.
No se cose todo el cuello de una vez, primero se cose la capa de cuello entretelada a la parte del exterior de la chaqueta y después la parte del cuello sin entretela a la parte de forro.
Quitar todos los hilvanes del cuello, incluidos los hilos flojos para dejarlo limpio.
Se planchan las costuras abiertas.
Se vuelve la chaqueta para verla por el exterior y se ponen alfileres presentando bien el cuello.
Poner alfileres para sujetar las dos costuras de unión exterior cuello e interior cuello.
Hilvanar y planchar para dejar las solapas bien presentadas. Una vez que todo esté perfectamente presentado y sujeto con el hilvan, de nuevo se le da la vuelta a la chaqueta y viéndola del revés. se cose por dentro y a mano con punto atrás una costura que va a unir las dos líneas de cuello escote, la exterior e interior.
BAJOS DE LAS MANGAS Y DEL CUERPO DE LA PRENDA
La americana Sarah, tiene un margen de dobladillo de 4cm en bocamangas y bajo del cuerpo de la prenda.
Dar la vuelta a toda la prenda para verla del revés, la cara interna de la prenda.
Doblar hacia el interior 4cm, el bajo de la chaqueta y las bocamangas, sujetar con alfileres, hilvanar aproximadamente a 2.5cm de lo que va a ser el canto o final de la prenda y coser con puntada invisible todos los bajos, la costura de puntada invisible se hace a 1 o 1.5 cm del borde del tejido.
FORRO MANGAS
Con la prenda del revés, sujetar la sisa del forro a la sisa de la chaqueta (todo por el interior) el forro quedará por encima de la hombrera.
Sujetar con alfileres e hilvanar todo el recorrido de la sisa.
Sujetar con alfileres las mangas de forro a la sisa doblando 1cm hacia el interior, hacer coincidir los piquetes.
Es posible que haya que hacer algunos pliegues para que el recorrido de la manga se adapte al recorrido del cuerpo. Esto no importa mucho porque es el interior de la prenda y no conviene quitarle tejido al forro ya que podría quitarle comodidad a la prenda.
Hilvanar
Coser con punto oblicuo, las mangas de forro al cuerpo, calando la puntada hasta la costura del exterior de la prenda.
CIERRE DEL FORRO POR EL BAJO Y LAS BOCAMANGAS
Colocar bien asentado el forro de la chaqueta con la chaqueta y dibujar con bolígrafo borrable, una línea en el forro de la chaqueta, coincidiendo con el de la chaqueta exterior, digamos que la chaqueta sirve de plantilla.
En este patrón si todo se ha hecho bien, sobresaldrá aproximadamente de 1.5 cm a 2 cm.
Es posible que en algunas partes sobresalga un poco mas que en otras, es recomendable hacer un promedio y marcar por todo el borde lo mismo.
En el margen de dobladillo de la chaqueta que ya está doblado, dibujar con jaboncillo una línea paralela al canto. La distancia entre el canto del bajo y la línea que se va a dibujar será de 3cm.
Hacer lo mismo con las mangas.
Sujetar el bajo del forro al bajo de la chaqueta con alfileres. Se empieza por doblar el forro justo por la línea dibujada anteriormente sobre este con el bolígrafo borrable.
Hacer coincidir este borde con la línea que se ha dibujado en el dobladillo de la chaqueta.
Los 10 cm de bajo de forro que llegan a la vista, se hacen en desnivel, para que llegando a la costura de unión de vista el forro quede justo en el bajo de la americana y quede como una contunación de la vista.
Sujetar forro a chaqueta con alfileres, hilvanar.
Coser el forro a la prenda con punto oblicuo invisible al exterior.
OJALES Y BOTONES
Con ayuda de la plantilla del delantero, se dibujan los ojales sobre los delanteros.
Bordar dos ojales en cada delantero con la máquina de coser.
Coser los botones.
PLANCHA
Hacer un planchado superficial por toda la prenda antes de quitar los hilvanes, para asentar las costuras.
Quitar todos los hilvanes y planchar bien toda la prenda.
Utilizar un paño para evitar hacer brillos sobre todo en las solapas y los bolsillos.
Para acceder a las mangas, es necesario utilizar un manguero.
TIENDAS DE MATERIAL
Tejido exterior RIBES Y CASALS
Tejido de forro para el interior RIBES Y CASALS
Entretela fina PINOTTI
Ligueta termoadhesiva. MERCERIA TRUBEN
Hombreras MERCERIA SARABIA
Copa-manga MERCERIA LA COSTURA
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